LA MALAWIA : UNE MALADIE   GRANITIQUE

BIENVENUE AU MALAWI !

Quand je me reveille, dehors, c’est l’Afrique. Il y a des gros nuages au dessus des rues terreuses, rouges. L’air est chaud et sec, des enfants jouent , un autre prend son bain dans une bassine. Au loin, la savanne à perte de vue. Il me tarde de manger des papayes, de siroter la bierre locale et acheter des bananes au bord de la route.

Dans mes valises, peu de materiel d’escalade. Pour un trip bloc, c’est atypique, mais voici la raison : nous sommes venus tourner un film pour Adidas. L’intention n’est pas des moindres : rendre en image le potenciel bloc du Malawi. En soi, une operation osée car personne au sein de notre petite équipe n’est jamais venu.

Haroun, le producteur et réalisateur belge, est optimiste. Il a traqué le moindre bout de caillou sur un logiciel de photos satellite depuis un an, et échangé de bonnes dizaines de mails avec ses “informateurs” locaux. Scott , notre photographe sud africain, qui est aussi l’auteur du topo des Rocklands, a développé une bonne partie de ses secteurs. Il sait débusquer les belles lignes au milieu d’un chaos rocheux et nous sera d’une aide précieuse, il est impatient.

Mais ceux que le rocher de ce pays reste à convaincre et dont les doigts attendent le verdict sont les deux athlètes Adidas du team : notre Mélissa nationale et Benjamin Rueck, un grimpeur américain basé au Colorado, qui est plus un falaisiste qu'un bloqueur.

Quant à moi, avec une formation technique à la caméra et une expérience des grosses productions, j'aide Haroun à trimballer et installer nos 250 kilos de matos dans la brousse et à organiser les séquences à tourner. Parallèlement, je réalise un making off du film pour rendre compte de nos aventures, et montrer les anecdotes qui ont fait ce voyage, dont les initiales T.I.A. (This Is Africa!) résument en grande partie les drôles difficultés de cette expédition. Cette dernière aura pour conséquence de provoquer chez nous la “malawia”, cette maladie dérivée de la malaria, attrapée au contact du granite et de nos aventures, avec pour principal symptôme un très grand laissé-aller à l'Africaine et un retour au comportement primate incontrolé...

De l’avion, Lilongwe, la capitale, se perd dans la nuit. Pas étonnant pour un pays où 92% de la population n’a pas l’électricité. On a perdu mes bagages, et l’avion, avant Lilongwe, a atterrit aléatoirement en Zambie, le pays voisin. L’arrivée a le même goût de désarroi pour Haroun, qui doit payer des millions de kwatchas pour le fret du matériel vidéo et pour Ben, dont les bagages sont toujours en Éthiopie à l’heure de l’écriture de cet article.

J’ai du mal à comprendre Lilongwe. En la parcourant par la suite avec notre chauffeur, Haroun et Scott, on se rend vite compte qu’il n’y a pas de ville à proprement parler. Des zones, reliées les unes aux autres, aucune signalisation, aucun centre-ville. Entre les baraquements, un homme marche sur ses mains, il est cul de jatte. Des femmes rentrent des champs, elles sont pieds nus. Il nous faut des planches pour notre travelling, et c’est au milieu d’un dédalle, du flot constant, bruyant, poussiéreux de Lilongwe que nous trouvons nos menuisiers. Il faut passer à travers les vélos, les échoppes, les samossas, les paniers, les bidons, et les machines à coudre rutilantes derrière lesquelles se cachent les mains calleuses et les regards usés.

Et toujours cet éclat du sourire des passants, par leur contraste de couleur d’abord, par leur puissance ensuite. Une chaleur à laquelle on ne résiste pas, une chaleur qui nous émeut les premiers jours parce qu’on a enfin recommencé à sourire avec le coeur, comme ça, au hasard de la rue, et que ça nous arrive pas souvent à nous, et puis qui se diffuse dans notre attitude au fur et à mesure, et qui fait du bien.

Nous partons pour Blantyre le soir du lendemain. Impossible de dire comment nous sommes arrivés ici et de retrouver la route si nous nous sommes trompés. Aucun panneau, l’unique solution est de demander régulièrement et de vérifier notre position auprès des checks-points tous les 50km.

Dès la sortie de la ville, des dômes rocheux surgissent de la savane. Les dômes prennent des formes de bulbe, de proues, ils sont gigantesques et abritent un village de huttes à leurs pieds. Un granite noir, solide, venant d’un autre âge. Personne n’a jamais vu ça.

La lumière est écarlate, çà et là des feux s’allument alors que la nuit tombe. Des silhouettes se pressent le long de l’unique et petite route nationale, et projettent leurs ombres fantomatiques dans les écrans de fumée. Il faut être sacrement attentif pour ne pas écraser un enfant qui joue, des chèvres, les vélos taxi, ou éviter une charrue pleine de canne à sucre alors qu’un autre véhicule avec les feux en panne arrive en face.

BLANTYRE ET LA COLLINE AUX PRIERES

A Blantyre, nous avons une journée d’attente pour les bagages de Ben alors nous explorons les alentours. Notre attention se dirige sur une colline au beau milieu de la ville. Quelques minutes suffisent pour se rendre compte de la qualité du granite. Rugueux, solide, de toutes les couleurs, avec de petites poches de cristaux affutés. On découvre un grand nombre de toits, de dalles, parfois dépourvus de prises: des arêtes parfaites résultant de la scission d’un rocher plus gros. La friction est juste incroyable, c’est comme grimper sur du crépi, et pour la température qui peut atteindre les 30 degrés au milieu de la journée, c'est parfait. Nous progressons sur des sentiers déjà existants. Plus nous montons et plus ce que j’interprétais comme des hurlements devient plus mélodieux. Les harmoniques des voix mélangées au hasard me donnent la chair de poule. Ici, des petits groupes de gens se retrouvent entre les blocs, prient, chantent avec ferveur autour de leur prophète, s’installent dans les recoins, utilisent les trous et les fissures comme autels et des dévers comme de véritables chapelles!

Nous ne grimperons pas ici, et même si les bagages de Ben ne sont toujours pas arrivés nous n’avons pas le temps dans notre planning de nous accorder une exploration de la colline aux prières... Direction la plus haute montagne du pays : Le Mont Mulanje.

MULANJE OU LA MONTAGNE DE GRANITE

Nous trouvons la piste qui contourne le massif au bout de 6h de route. Tout le long de la montagne, qui se dresse brutalement au milieu de la plaine, des plantations de thé vert fluo. Et puis soudain, l’air devient transparent et le massif apparaît dans sa majesté. C’est un dôme de granite de plusieurs kilomètres de long, au pied duquel on trouve une immense dalle de 150m de haut. Elle est surmontée de falaises comportant des failles de quelques mètres de largeur et des pics surgissent çà et là, jusqu’à 2000m d'altitude. Nous sommes du coté de “Chambe”, la face Ouest du massif. Ben commence à regretter de ne pas avoir amené son matos pour le trad. Au pied de cette même face, un champ infini de blocs. Il devient évident pour tout le monde de s'arrêter là, et non pas de continuer en altitude d'après notre programme initial.

Notre lodge est situé au bord d’une rivière. Nous sommes à moitié étonnés de voir qu’elle coule sur un gros chemin rocheux, faisant çà et là des piscines naturelles. Forcément, là encore, des blocs déposés par l’érosion au bord de l’eau. On ne sait plus où donner de la tête, et avant même d’explorer les blocs de la face de Chambe nous voilà à brosser les cailloux du bord de la rivière. Au détour du chemin, on croise des femmes portant des branches de plusieurs mètres de long sur leurs têtes. Elles l’échangeront au village comme bois de chauffage contre d'autres biens. Dans les piscines naturelles de la rivière, les gens lavent leur linge et se lavent eux-mêmes. Ils sont quelques-uns à dévisager Ben qui tape des essais dans son projet au-dessus de la rivière, mains pleines de savon contre mains pleines de magnésie. Le crux du problème se trouve en dévers, dans un grand mouvement dynamique, et se terminant sur une prise polie par l’eau. C crux ne lui permettra pas de finir le problème cette fois, mais au moins son unique t-shirt depuis une semaine sera lavé…! La malawia commence a faire son apparition.

Trois porteurs sont nécessaires pour charrier tout notre matos dans le champ de bloc de Chambe. Les crashs pad, caméras et trépieds sont les premiers du genre ici. La chaleur nous empêche de grimper au milieu de journée et c’est un moment pour parler avec nos porteurs, chanter des chansons avec les enfants qui nous suivent partout, faire faire du rappel à notre guide, partager des cacahuètes ou de la canne à sucre, ou alors leur apprendre des mouvements d’escalade. Mélissa passe un certain temps à expliquer comment arquer une prise à nos porteurs.

Ben ouvre un bloc en 7a que je qualifierai de solo de 15m le long d’une grande fissure. Le soleil tape fort, ça s’appellera Aziz Light. Mélissa s’attaque à un mur de 8m strié de nervures orange faisant face à la vallée avec 15 degrés de dévers, aux toutes petites prises. Le crux se trouve à 4m du sol et il s’agit d’être précis, surtout lorsque tout est prêt pour filmer avec la grue, et la lumière du couchant. Malheureusement nous nous trouvons à court de batterie et la première ascension n’est pas filmée à cause du déclencheur! Nous nous consultons à voix basse puis Haroun indique à Mélissa que les 6% de batterie restantes équivalent à 3 minutes de tournage ... il reste donc très peu de temps pour refaire la prise et tout le monde est tendu. Puis Mélissa s'élance une seconde fois, et se sera avec succès! Elle nommera son ouverture 3 min left.

Quand il faut redescendre au village pour rejoindre la voiture, des dizaines d’enfants qui nous ont regardé grimper et filmer toute la journée se joignent à nous. Les champs se remplissent de rires, de cris, de mots appris avec nous. Ils courent pieds nus, sautent de rocher en rocher à nos côtés, filent derrière les plants de haricots et hautes herbes. Nous nous enfonçons dans la nuit, alors que la nature résonne de plein de bruits. Les feux s’allument, le vent est doux et tiède : c’est l’Afrique qui respire doucement avant de s’endormir.

LE SÉMINAIRE DE MANGOCHI

Les enfants sont partout.

50% de la population au Malawi a moins de 15ans. Ils faut les occuper, ils sont tellement nombreux et curieux, surtout lorsqu’on installe la grue ou simplement la caméra dans un village. Parfois une trentaine se presse derrière l’écran de contrôle, touchent les caisses, prennent la pose devant la caméra. Je tente les grimaces, les chansons. Un jour, ils ont chanté la leur. En frappant des mains, leurs voix suffisent pour me donner envie de danser, là, dans la brousse, sous un rocher ou au milieu de la rue. Et ils dansent avec moi. Ils sont comme montés sur ressort et propulsent le rythme de l’univers en dehors d’eux- mêmes, dans un mouvement de tête ou des bras. Chaque mouvement est précautionneusement amené à son paroxysme. Nous atteignons ensemble une phase critique du monde relatif en 3 dimensions, il s’effondre même. C’est à cause de leur façon de bouger : elle est belle, électrique, chaude et contagieuse. Ma machine à bien-être tourne à plein régime et je suis transie de bonheur. Je tremble encore en rejoignant mes compagnons, avec un sourire plus grand que moi, que j’ai du mal à maîtriser. Tous les jours de ce voyage pour ce jour, tous ces moments pour ce moment.

Il nous paraît naturel de leur donner nos morceaux de pain, notre beurre de cacahuète, ou nos bouteilles d'eau vides, véritable trésor dans la campagne reculée où acheter un récipient est quasiment impossible. Et c’est le pugilat. Les enfants se précipitent sur les bouteilles, se battent et se roulent par terre. Ils sont des dizaines ici, orphelins du sida, seuls mais ensemble, agiles, durs, et déterminés.

Ici, à Mangochi, nous sommes logés au bord du lac. Ici, on peut rencontrer des crocodiles et des hippopotames si on se balade au bord de la berge, voir les pêcheurs rentrer le matin, et même des tarentules sur les murs de notre propre hutte. Le vent souffle dans les rideaux, on vit presque dehors, sous les palmiers.

Notre secteur de grimpe se trouve de l’autre côté du lac, après le pont de Magochi. Une colline surplombée de blocs plus impressionnants les uns que les autres, et la zone s’étend sur plusieurs kilomètres. Au pied de la colline, un séminaire de type colonial qui abrite une paroisse. Le bâtiment est vide et plein de lumière. Il est hanté par les frangipaniers et les eucalyptus, tout en arches et colonnades. C’est le point de départ contrasté avec la randonnée qui se cache derrière : une savane aux hautes herbes tranchantes partiellement brûlée, où les babouins, abeilles et serpents vivent tranquilles.

Nous nous précipitons sur les gigantesques masses sombres minérales. Tout le monde est excité, on parle même d’un nouveau Bischop. Le rocher est solide mais assez péteux, et d’ailleurs, bon nombre des réglettes sont le résultat de plaques tombées. Malheureusement, quasiment toutes ces prises se trouvent être à l’envers!

La friction est incroyable, tellement qu’en redescendant d’un bloc on peut se faire mal car nos pieds restés collés au rocher! Et c’est plutôt bien adapté car plus je regarde autour de moi et plus j’ai l’impression d’être dans le monde des dalles. L’explication de cette friction est tout simplement une roche très cristallisée, qui arrache la peau dès les premiers essais.

Le soleil nous écrase au milieu de la journée, les couleurs saturent, le vent souffle de la poussière sur nos figures et notre matos. Nous marchons vers le haut, tibubant dans la chaleur sous le poids de nos sacs, caméras, trépieds, crashs pad, quand ce n’est pas la grue, la dolly et ses trails. Évoluer dans ce décor c’est être Indiana Jones qui se fraie un chemin à coups de machette entre les arbres secs et les branches. C’est rester médusé devant les arbres qui poussent sur les blocs jusqu’a les recouvrir en entier de leurs racines, et je me pose la question lors d'un réta difficile sur The wild fig : vu que l'arbre fait partie du rocher, est ce que c'est tricher d'attraper une racine pour sortir ?

Je suis piquée par une abeille aussi grosse que le pouce, puis beaucoup d'entre nous se coupent les doigts sur les herbes tranchantes de la colline. Ben en fait les frais, et à cause de l'entaille de son index sur quelques centimètres de long et plusieurs millimètres de profondeur, il a bien peur d'être arrivé à la fin de son périple. Grâce aux effets de la malawia, c'est avec espoir qu'il se lance dans le développement d'une fissure sous un chaos de blocs. Nous passons de nombreuses heures à le soutenir dans cet amas de rocher filtrant la lumière, formant une magnifique grotte où ses cris de douleur résonnent. Ses mains sont en lambeaux mais au moins, il n'utilisera pas son index... Mélissa quant à elle, explore la colline et se retrouve nez à nez avec un empilement de bloc gigantesques qui offrent une petite face ronde sur l'un d'entre eux, avec de mini-arquées. Tout bas, je pense : “une dalle en dévers!”. Elle pille sur un mouvement très dur et très précis, pour attraper une petite dent. “C'est au moins un 8a+!” déclare t-elle en soufflant sur ses doigts blancs.

Puis vient le moment où le soleil devient plus doux. Les rayures orangées du rocher brillent. Çà et là, les babouins sortent la tête de derrière les blocs, s’assoient sur leur derrière, se grattent et se demandent, comme les habitants, ce que nous faisons ici. Ils observent Ben grimper une espèce d’oreille rocheuse noire et blanche, et reproduisent les gestes du grimpeur qui regardent leurs mains.

L’EXPLORATION EN CATAMARAN ET CONCLUSION

Puis vient la partie vacances de notre trip.

Le lac Malawi est une mer intérieure qui recouvre un tiers de ce pays en long, et il est bordé sur des milliers de kilomètres par des chaos de blocs de granite très grossier. L’accès est quasi-impossible par la terre, dans le bush dense des collines. La solution la plus rapide et aussi la plus sympatique : explorer en catamaran, avec des kayaks embarqués.

Notre capitaine nous emmène au plus près des rochers que nous repérons du pont, et Ben et Mélissa sortent les kayaks pour y observer les textures. Nous nous focalisons sur un trapèze massif de 30m de haut. Un énorme cube qui surgit le l’eau, aux faces superbement verticales. Il répond au nom de “Devil’s Rock”, car il a provoqué la mort d’une vingtaine de personnes lors d’un naufrage pendant la dernière tempête sur le lac. Mélissa fronce les sourcils à cette explication que fournit le guide. ”Est-ce un présage..?” semble t-elle penser.

Très peu de prises, et donc une ligne évidente d’une dizaine de mètres en deep water soloing le long d'une rampe. Mélissa plonge souvent, pas à cause de la difficulté, mais des araignées cachées dans les trous! Les mouvements sont très beaux, surtout en sortie de la rampe, pour aller chercher une petite réglette...qui casse dans la main de Mélissa! S'en est fini pour le projet, la prophétie s'annonce vraie, mais pas comme on l'aurait présagée, et les grimpeurs s'en iront avec leur petit naufrage à eux sur Devil's Rock.

Ces derniers jours sont agréables, le vent est doux, le soleil s’étale sur l’eau comme sur une tartine de miel. C’est nous, au milieu du grand lac Malawi, à l’heure d’un hiver chaud, quelque part en Afrique. Je repense aux endroits visités, à notre adaptation à la culture africaine, nos fous rires de la malawia, et toute la beauté par laquelle nous sommes passés. Je repense aux blocs ouverts, à notre regard qui a changé sur la façon d’explorer.

Car l'exploration s'apprend. Petit à petit, nous apprenons à ne plus chercher la ligne cinq étoiles toute cuite, du premier coup d’oeil. Ce n'est pas forcément en marchant pendant des kilomètres dans la brousse que cela arrive non plus. Le bloc de nos rêves n'apparaîtra pas devant nous. Il faut remettre de l'ordre dans notre rapport avec le lieu, envisager les dimensions infinies d'un secteur et surtout brosser les prises, se décoller du sol et tester les mouvements pour comprendre que le rocher devant lequel on passait tous les jours et en fait un bloc majeur, qui apparaîtra comme tel avec de nombreux passages futurs.

Le Malawi est un amoncellement de blocs, des milliers de secteurs plus étonnants les uns que les autres. Chaque secteur paraît plus énorme que le précèdent visité et il faudrait l’oeuvre de plusieurs vies pour nettoyer, défricher, développer ces endroits.

Il faut le temps.

Je voudrais presser ce temps, comme cet instant à bord du bateau, je voudrais le presser plus fort pour sortir le jus, pour le goûter encore, sentir le vent et voir les vagues à nouveau, mais il s’évapore avec le soleil qui descend, et me montre une fois de plus que le moment de l’extase est par définition insaisissable. Furtif, il n’existe dans le souvenir que décoloré et provoque le manque de l’infini, pour recommencer, encore, une nouvelle aventure.

INTERVIEW DE SCOTT NOY

Tu as développé une grande partie des Rocklands, quelle a été la différence avec le Malawi?

Je connais le caillou dans le Cederberg, et il est du coup très facile pour moi de repérer des choses intéressantes du premier coup d’oeil dans le grès sud-africain. Ici, je suis moins à l’aise parce que je ne suis pas un spécialiste du granite. Ce sont de grands blocs, avec beaucoup de cristaux, et pas mal de prises qui cassent après nettoyage, ce qui est très frustrant lorsqu’on trouve des superbes lignes. A Mangochi, il est possible de vouloir s’échauffer sur un bloc qu’on pense facile, le nettoyer, et puis il s’avère que la ligne choisie est en fait un problème bien dur. Jamais dans le sens inverse.

Tu penses que c’est spécifique à cet endroit?

C’est assez surprenant en effet, mais pour les prises qui cassent je pense que c’est spécifique au granite, comme par exemple lorsqu’on ouvre des blocs à Bischop, tout est assez fragile. Dans ce raisonnement je te parie qu’avant que ce secteur-là soit développé il y a dû avoir pas mal de nettoyage aussi. Sauf qu’une fois que la ligne a été répétée cent fois et nettoyée, elle a l’air plus belle.

Hier soir on avait un débat sur le fait qu’il était plus facile de trouver des blocs 5 étoiles dans du grès que du granite. Qu ‘est ce que t en penses?

Le granite et le grès sont deux types d’escalade. Le granite propose des blocs dont la forme, les couleurs, sont toujours surprenantes. On y voit donc souvent des lignes incroyables.

Par contre, le grès offre beaucoup plus de prises différentes, et donc une plus grande variétés de mouvements, c’est une grimpe plus ludique. Un bloc 5 étoiles est une combinaison des deux, et cela dépend seulement du potentiel du site.

Quel type de grimpe ici?

On ne trouve pas beaucoup de bacs. C’est de l’escalade sur réglettes. Il y a pas mal de dévers, de fissures, mais la dominante reste la dalle. Les rétas sont particulièrement difficiles parce que qu'on trouve rarement des prises en haut, et comme comme à Bleau, c’est plutôt rond. On trouve énormément de highballs, parfois les blocs atteignent 30m, et là il faudrait carrément ouvrir des voies…Il y a du très dur, et du facile. Je pense qu’on pourrait faire énormément de circuits bleus comme à Bleau, et ils seraient vraiment amusants.

Combien de temps il faudrait pour déveloper un secteur comme Mangochi?

Au moins un an. Il faudrait habiter ici. Nous avons exploré 5% du secteur derrière le séminaire et peut être développé 1%. Cet endroit est gigantesque, surement plus grand que les Rocklands.

Est-ce que tu penses que ça peut intéresser la communauté grimpe?

Bien sûr, l’endroit est dément. Mais celui qui vient ici doit s’attendre à une aventure. On ne vient pas au Malawi comme on irait à Fontainebleau : tout prend du temps, le billet est cher, il faut s’adapter au pays, à la mentalité, aux gens très curieux et aux enfants qui vous suivent partout, se prémunir contre la malaria, ne pas avoir peur des serpents, des araignées, des babouins, et savoir utiliser une machette dans les herbes tranchantes et nettoyer les blocs. Par exemple, les retours à la frontale sont prohibés, ici la nuit viennent les éléphants, les hyènes et les léopards.

Mais à la fois, l’expérience est énorme et la beauté de la nature nous a tous beaucoup marquée, ainsi que la gentillesse des gens.

Est ce que tu reviendrais?

Même si le potentiel bloc est incroyable, c’est surtout la grande voie qui mérite d’être développée ici. “Chambe face” sur le versant ouest du Mont Mulanje, est juste une invitation fantastique. Ce qui est sûr, c’est que ce voyage m’a donné envie de pousser l’exploration en Afrique. Il y a tellement à faire…!

À PART L’ESCALADE…

-Se baigner, faire de la plongée sous-marine ou faire du snorkelling dans le lac Malawi et sauter des blocs, si on n'a pas peur de la bilharziose.

-Faire un safari sur un bateau pour voir les hippopotames, les crocodiles, les oiseaux, les pêcheurs à la ligne et les éléphants.

-Prendre le rythme du soleil et des habitants et se lever tôt pour voir les pêcheurs partir sur le lac et rapiécer leurs filets, ou se balader dans les villages pendant que les femmes sont à la vaisselle à la pompe à eau, et qu’elles amènent par dizaine les casseroles, bassines, et sacs sur leur tête.

-Une rando dans le massif du Mont Mulanje, avec une nuit dans une hutte en altitude, sous les étoiles. Manger une pizza à la mangue, oignions et poulet curry en redescendant, au Mulanje Pepper.

-Assister au Porters Race, chaque année en juillet, à travers le massif du Mulanje.

-Ramener un masque coiffé d'une scène quotidienne de village, un jeu d'awalé ou des petites statuettes, le tout en bois, artisanat malawien.

PRATIQUE

Le Malawi se situe au sud-est de l’Afrique, un petit pays de 900km tout en long, donc le lac occupe le tiers. Il est coincé entre le Mozambique, la Tanzanie et la Zambie. L’Afrique du sud est juste en dessous. Il y a des aéroports à Lilongwe, Blantyre, et bientôt Mangochi. On conseille, s’il faut rester en ville, d’être à Blantyre ou Mangochi. Lilongwe est un vrai dédalle et il n'y a pas grand-chose à y faire. La route est en bon état, la circulation se fait à gauche et est plutôt chaotique. Il est très déconseillé de rouler de nuit, on peut vite faucher un enfant, une chèvre, une carriole tirée par un âne…

Une nuit en lodge coutera approximativement 15 euros par personne, et manger local reviendra à 3,5 euros pour un repas.

C’est l’hémisphère sud et donc l’hiver est en juillet-août, avec des températures oscillant entre 10 et 30 degrés. C’est une zone à risque pour le palud. On y parle pratiquement partout l’anglais, le pays étant une ancienne colonie britannique, mais aussi le chechewa, la langue du peuple chewa. Joyce Banda, la seule femme présidente en Afrique, est au pouvoir depuis 6 ans. Pour la monnaie, c’est le kwatcha, et 350 kwatcha équivalent à 1 euro. Il faut s’habituer à ne pas comparer l’apparence des gens, des magasins, des rues, avec ce que nous avons chez nous. Au premier abord on dirait l’entrée d’un immeuble défraîchi, c’est en fait un supermarché...

Pour regarder le film “The warm Heart of Africa”, de Haroun Souirji, sponsorisé par Adidas, avec Mélissa LeNevé et Benjamin Rueck, il faut aller sur le

viméo de Vast Motion Pictures (Haroun Souirji).

Ainsi que le making-off du film avec de la grimpe, mais surtout les nombreuses anecdotes africaines qui se sont produites lors de cette aventure, réalisé par l'auteure de cet article, Julie Guignier, sur le YouTube d'Adidas Outdoor.

"La Malawia" EXPEDITION AU MALAWI, découverte du potentiel escalade pour Adidas Outdoor, 2013.

"Los Gringos en Peñoles !  " EXPEDITION DANS LE DESERT DE CHIHUAHUA, MEXIQUE, développement de secteur d'escalade, pour Epic TV, 2014, paru dans le magasine Grimper.